|
Переборка двигателя Волги ГАЗ-24 -
достаточно трудоемкий и ответственный процесс,
но нельзя сказать, что он до такой степени
сложный, что любой технически грамотный человек
не в состоянии его осуществить в гаражных
условиях. Самостоятельная переборка двигателя
возможна! Если у Вас есть место (гараж), время
(дней пять), элементарные технические навыки,
стандартный набор инструментов, включая хорошие
торцевые ключи и, что самое главное, желание
отремонтировать двигатель самому - смело
приступайте к работе. Перед этим, разумеется
стоит изучить устройство двигателя
ЗМЗ-24Д.
Перед началом реморнта оцените, сколько
материальных средств потребует самостоятельный
ремонт двигателя. Итак, минимум что вам
потребуется, это покупка поршневой группы (поршни, кольца, гильзы), покупка или шлифовка
на заводе коленчатого
вала, и покупка более мелких деталей -
вкладышей, прокладок, сальников
и так далее. Максимум, что Вам грозит - добавить к
этому списку распредвал
со втулками, восемь клапанов,
шатуны с поршневыми
пальцами, водяную помпу и маслонасос.
В любом случае Вы уложетесь с большим запасом в
минимальную сумму, которую с Вас бы взяли в
сервисе за переборку двигателя.
Что бы ни было с Вашим двигателем, перед
тем, как покупать к нему запчасти, разберите его,
оцените его состояние и составьте список всего
необходимого.
Перед тем, как начать переборку,
необходимо снять двигатель с машины.
Но перед тем, как это делать, постарайтесь
убедиться, действительно ли неисправность
двигателя потребует его полной разборки. Если
проблема только с головкой или
клапанами, можно обойтись без снятия и
разборки двигателя.
Разборка
двигателя (рис2)
Итак, двигатель снят, установлен на
рабочее место. Желательно снять с него все
навесные агрегаты, промыть их и осмотреть. Но
если Вы хотите сократить время ремонта, снимайте
только то, что Вам мешает. Без особых проблем с
двигателя снимаются карбюратор, генератор,
стартер, корпус масляного фильтра и его
масляная трубка, бензонасос, распределитель
зажигания и привод распределителя. Из всего
перечисленного в обязательном порядке нужно
снять распределитель с приводом и бензонасос.
Теперь нужно снять
головку блока. Снятую головку осмотрите,
счистите нагар с камер сгорания, снимите клапана и
оцените их состояние. При необходимости нужно притереть клапана
или заменить их. При замене клапанов на новые так
же требуется притереть их к седлам. Замените маслосъемные
колпачки и установите
клапана на место. Теперь головку можно
отложить до сборки двигателя и приступить к
блоку цилиндров.
Посля снятия головки отвинчиваем два
болта с левой стороны двигателя и снимаем крышку
коробки толкателей. Нам открывается доступ к
восми толкателям (13) (рис2).
Вынимаем толкатели, так
как при переворачивании двигателя они выпадут из
своих гнезд.
Далее двигатель нужно будет перевернуть
и установить на ровную поверхность шпильками
вниз. Чтобы не попортить заход резьбы, на концы
шпилек можно навернуть гайки.
Теперь снимаем масляный картер и крышку
картера сцепления. Нам открывается доступ к коленчатому валу (26) (рис2). Наша задача
его снять. Для этого надо снять все, что этому
мешает.
Для снятия коленчатого вала с него
необходимо снять шкив привода ремней генератора
(28) (рис2). Сначала
отвинчиваем гайку крепленяи шкива с храповиком
для заводной рукоятки (29). Чтобы при этом коленвал
не проворачивался, удерживаем маховик (16)
монтировкой за его зубья. Теперь нам потребуется
трехлапый съемник. Такого типа съемники можно
без проблем купить на рынке или в магазине
запчастей. Представляет из себя три лапы с
захватами, а посередине упорный болт. Тип
съемника роли не играет, лишь бы размеры лап
позволяли ухватиться захватами за шкив. Надеваем
захваты съемника на шкив, центральный болт
упираем в центр оси коленвала, вращаем болт и
снимаем шкив.
Теперь отвинчиваем болты крепления
крышки коробки шестерен
газораспределительного механизма (43) и снимаем
крышку вместе с передним сальником
(36) с коленвала.
Точно так же с помощью съемника
спрессовывается с коленвала ведущая шестерня (27)
газораспределительного механизма. Сделать это
можно и позднее.
Далее снимаем привод распределителя
зажигания и маслонасос.
Шестигранным ключем отвинчиваем
крепление крышки заднего набивного сальника (22) и
снимаем ее.
Отвинчиваем восемь гаек (59) крепления
крышек шатунных вкладышей (58), снимаем крышки и
отсоединяем шатуны от коленвала. При этом
следует учесть, что крышки шатунов
невзаимозаменяемы, их надо пометить, так как
путать их нельзя.
Теперь отвинчиваем 10 болтов крепления
крышек коренных подшипников и снимаем крышки.
Крышки так же невзаимозаменяемы, путать их
нельзя.
Наконец, коленвал можно снять с
двигателя в сборе с маховиком и сцеплением.
Теперь совсем несложно отвинтить корзину
сцепления и маховик от коленчатого вала.
Далее вытаскиваем из цилиндров поршни (50) в сборе с шатунами
(55).
Отворачиваем два болта крепления и
вынимаем распредвал
(14) в сборе с ведомой шестерней (9).
Теперь переворачиваем блок цилиндров и
снимаем гильзы (63). Гильзы
как правило снимаются без особых усилий.
Достаточно слегка поддеть гильзу за буртик и она
свободно выходит из своего гнезда в блоке.
Итак, двигатель разобран. Осталось
осмотреть состояние его деталей и промыть
бензином те из них, которые не планируется
выбрасывать.
Оценка
состояния и замена деталей двигателя (рис2),(рис4)
Первое, что следует осмотреть, это коленчатый вал. Как
правило основной дефект, приводящий к переборке
двигателя, это стук коленвала, или даже его
заклинивание. При большом износе двигателя
падает давление масла, подводимого к шейкам
коленвала, которые вращаются в
сталеаллюминиевых вкладышах (25) (рис2), а нагрузка на вкладыши,
вследствие увеличенных зазоров и биения,
возрастает. При этом на шейке и вкладышах
образуются задиры, вкладыши начинают греться.
При крайнем недостатке масла в подшипнике
температура быстро повышается, а сила трения
резко возрастает. В результате вкладыши могут
провернуться в своем гнезде, или расплавиться и
привести к заклиниванию двигателя.
Если коленвал имеет дефекты, Вы их сразу
увилите. Это будут либо задиры на шейках, либо
сплавившиеся вкладыши, обхватившие шейку. Если
задиры неглубокие, а коленвал ранее не
ремонтировался, он подлежит ремонту. Ремонт
коленвала производится путем шлифования шеек до
ремонтного размера. Отшлифовать вал можно в
сервисе, на заводе, или в фирме, которая
специально занимается шлифовкой коленвалов.
Если задиры слишком глубоки или вал уже
шлифовался, или цены на шлифовку, которые Вам
предлагают соизмеримы со стоимостью нового вала,
лучше купить новый коленвал. Благодаря
совместимости валов ЗМЗ-24Д и ЗМЗ-402 Вы легко
найдете новый вал в любом магазине. Если вы
будете ставить новый коленвал, Вам не придется
искать вкладыши ремонтных размеров, вы просто
купите стандартные шатунные и коренные вкладыши,
которые есть в любом магазине.
Если Вы решили отдать вал в шлифовку, его
надо подготовить. Нужно шестигранным ключем
вывинтить все заглушки из вала и тщательно
прочистить и промыть бензином полость вала от
остатков старого масла. Если вал долго работал,
часть полости может быть плотно забита
спрессованной грязью, что могло быть причиной
прекращения подачи масла к шейкам вала и выхода
его из строя. Подшипник первичного вала коробки
передач, запрессованный в задний конец вала
можно оставить. В любой конторе, где шлифуют валы,
есть съемник, с помощью которого его можно снять.
При сборке двигателя в любом случае надо будет
ставить новый подшипник, как в новый вал, так и в
ремонтный.
После шлифовки вала, когда Вы узнаете, до
какого ремонтного размера удалось отшлифовать
шатунные и коренные шейки, надо будет найти и
купить вкладыши указанного ремонтного размера.
Ремонтные размеру указываются в миллиметрах.
Например, +1.0 - это вкладыш под шейку, имеющую
диаметр на миллиметр меньше стандартного.
Теперь осмотрим поршневую
группу (рис2).
Хотя если вы не собираетесь продавать машину,
можно не осматривать, а сразу купить новую. Если гильзы (63) имеют задиры,
поршневую группу однозначно надо менять. Если
состояние гильз внешне нормальное а Вы все же
решили сэкономить, снимите кольца (49) с поршней
(они то точно уже не понадобятся) и проверьте
зазоры между поршнями и гильзами. Если поршень не
тормозится, а падает в гильзе, болтается в ней,
поршень, а быть может и гильзу, пора менять. Если
нет (что маловероятно на двигателе, прошедшем
хотя бы тысяч 100 км), то достаточно поменять
только кольца.
Ели решили поставить новую поршневую
группу (что во всех случаях вполне оправдано) вам
нужно купить комплект из четырех гильз (63),
четырех поршней (50), комплекта поршневых колец (49)
и медных колец-уплотнителей (61), которые
устанавливаются между гильзой и блоком. При
покупке сразу проверьте, как поршни ходят в
гильзах. Они должны слегка подтормаживаться, но
не застревать. В идеальном комплекте
гильза-поршень (который находится не всегда)
поршень, установленный в гильзу медленно
опускается под своим весом. Если поршень висит
под своим весом, и сдвигается легким нажатием,
или опускается быстро, но не падает, такие
комплекты тоже можно ставить. Недопустимо, если
поршень сильно тормозит в цилиндре, или наоборот
падает.
Следующим осматриваем распредвал (14)
(рис2). Он реже
выходит из строя. Но если распредвал или его
втулки (15) сильно изношены, это приведет к падению
давления масла в двигателе. Осмотрите внешне
шейки распредвала. Шейки должны быть гладкие, без
задиров, без заметных следов износа. На кулачках
распредвала так же не должно быть большого
износа. Если распредвал внешне нормальный,
попробуйте оценить его биение во втулках. Если
биения выявить не удалось, а состояние втулок
нормальное, распредвал и втулки можно оставить
старые.
Если есть подозрения в состоянии
распредвала и втулок, придется поменять
распредвал и/или втулки. При этом надо подобрать
оправки с диаметрами, равными диаметрам втулок, и
выбить втулки через оправки, или сперссовать их
на прессе. Затем нужно запрессовать новые втулки
ударами через оправки или на прессе. При этом
нужно обеспечить совпадение отверстий для
подвода масла во втулке и блоке. Новые втулки
имеют меньший диаметр, поэтому после установки
их нужно развернуть до диаметров шеек
распредвала специальной разверткой.
Далее осматриваем шатуны (55) и поршневые
пальцы (54) (рис2).
Если поршневой палец в головке шатуна имеет
малейший люфт, шатун с пальцем нужно заменить,
тем более что они не очень дорого стоят. То же
стоит сделать, если проворачивались шатунные
вкладыши и попортили гнездо в шатуне.
Маслонасос
стоит разобрать и оценить состояние шестерен
(31,32) (рис4). Если
износ небольшой, насос можно оставить, тем более
что новый насос найти будет чрезвычайно сложно,
он несовместим с ЗМЗ-402. Можно уменьшит толщину
прокладки под крышкой шестерен насоса (30), чтобы
уменьшить боковой зазор между шестернями и
стенками. Проверьте, не заклинивает ли пошень
редукционного клапана (33). Этот клапан должен
сбрасывать излишенее давление масла (более 2-4
атмосфер), перепуская часть масла обратно в
картер.
Собственно на этом можно закончит
осмотр, промыть все исправные узлы бензином и
составить список тех деталей, которые надо будет
купить. Не забудьте включит в этот список новые сальники и прокладки.
После того, как все необходимое будет
приобретено, можно приступать к сборке
двигателя.
Промывка
деталей
Перед сборкой двигателя необходимо
тщательно промыть бензином все детали, которые с
него снимались. В том числе промыть нужно и сам
блок. Сделать это можно так. Если есть поддон, на
который может стекать бензин, положите блок
на поддон. Если нет, положите блок на подставке
вне гаража. Удалите старую набивку сальника и
закоксовавшуюся грязь отверткой. Затем промойте
блок тряпкой смоченной в бензине. Окончательная
промывка производится распыленной струей
бензина. Если у соседа по гаражу нет компрессора
с распылителем бензина, возьмите старый ручной
насос для накачки шин. Вынтье поршень, залейте в
него бензин, и вновь установите поршень на насос.
Сожмите отверстие шланга (без штуцера для
накачки) и давите на поршень насоса, расрыляя
струю бензина на блок. Промытый блок подсушите
струей воздуха и приступайте к сборке,
расположив перевернутый блок на шпильками вниз
на ровной чистой поверхности.
Установка
коленчатого вала (рис2)
Перед тем, как устанавливать коленвал,
нужно запрессовать в задний торец вала подшипник
первичного вала коробки передач. Заложите в паз
смазку Литол и запрессуйте подшипник легкими
ударами молотка через оправку. Запрессовывать
подшипник надо до упора.
Теперь установите новые вкладыши (25) (рис2) в гнезда
коренных подшипников на блоке и в их крышках.
Вкладыши имеют ключ, который должен вставляться
в паз в гнезде. Установленные вкладыши надо
смазать свежим моторным маслом.
Теперь придется повозиться с набивкой
заднего сальника (23).
Отрежте от асбестового шнура набивки, который
продается в любом магазине, два кусочка нужной
длины с запасом в 3-4 сантиметра. Аккуратно
вложите один кусок шнура в канавку на блоке, а
другой кусок в канавку на крышке сальника (22).
Вращательными движениями крышки
сальника вокруг шейки сальника на коленчатом
валу спрессуйте и притрите шнур в крышке к
поверхности коленвала. После этого возьмите
острый нож и аккуратно отрежте излишки шнура
заподлицо с торцом крышки сальника.
Аккуратно вложите в блок коленчатый вал,
предварительно смазав шейки коренных
подшипников моторным маслом. Вращательными
лвижениями вала спрессуйте и притрите шнур в
блоке к коленчатому валу. Затем острым ножом
аккуратно отрежте излишки шнура заподлицо с
торцом канавки в блоке.
Далее установитье крышку сальника (22)
(рис2) и по
немногоу подворачивая болты ее крепления все
время проворачивайте коленвал до тех пор, пока
болты не будут затянуты до конца. Если вал будет
подклинивать, отпускайте болты, опять
проворачивайте вал и снова затягивайте.
Добейтесь, чтобы вал вращался в затянутом
сальнике более-менее свободно. Затем снимите
крышку сальника.
Набивной сальник в двигателях ЗМЗ-24Д и
ЗМЗ-402 является постоянным источником утечки
масла. Для уменьшения утечки некоторые
автолюбители советуют использовать не штатный
шнур набивки, а набивку от Мерседеса (модель 210,
кузов 126, двигатель 110, каталожный номер A0019971241).
Это черное блестящее кольцо, разрезанное с одной
стороны, имеет форму трапеции. Утечка масла из
него меньше, чем у штатной набивки. Так же
некоторые профессионалы нарезают на коленвалу
перед сальником винтообразную канавку -
маслогонную резьбу. При вращении коленвала
маслогонная резьба отбрасывает масло от
сальника.
Выньте из блока коленвал, и еще раз
проверьте, не забыли ли вы ввернуть все заглушки
полости коленвала. Отсутствие хотя бы одной
заглушки придведет к моментальному выходу из
строя нового коленвала. Подтяните заглушки
шестигранным ключем.
Приверните к коленвалу (26) маховик (16)
(рис2). В принципе
можно сразу установить на нем и корзину
сцепления, а можно это сделать и позже.
Установите коленвал в блок. Установите упорные
вкладыши, ограничивающие перемещения вала вдоль
оси. Установите на место крышки коренных
подшипников со вставленными в них вкладышами (25),
так же смазанными моторным маслом. Слегка
приверните гайки крепления крышек коренных
подшипников. Поставьте на место крышку заднего
сальника (22) и приверните ее болтами,
проворачивая коленвал, но не доворачивайте болты
до конца.
Следующий этап наиболее ответственный.
Нужно поочередно по немногу и равномерно
подтягивать гайки крепления крышек коренных
подшипников, одновременно проворачивая
коленвал. При этом нужно не допускать перекосов и
подклиниваний вала. В случае подклинивания вновь
приотвернуть крышки, повращать вал и опять
понемногу затягивать гайки. Все крышки должны
затягиваться примерно с одинаковым усилием.
Необходимо добиться, чтобы при окончательном
затягивании гаек крепления крышек коленвал
можно было проворачивать руками за маховик, хотя
бы и с очень большим усилием.
В заключение необходимо установить на
место ведущую шестерню
ГРМ (27) (рис2).
Вставьте в паз на валу направляющий ключик,
который Вы сняли, когда спрессовывыли шестерню,
отцентрируйте шестерню и легкими ударами
поставьте на место.
Установка
распредвала (рис2)
Если состояние распредвала
позволило не менять ни вал, ни его втулки,
установка распредвала предельно проста. Вы
привинчиваете к распредвалу (14) (рис2) ведомую
шестерню (9) ГРМ, устанавливаете распредвал в его
втулки (15), и при этом следите, чтобы метка "0"
на ведущей шестерне (27) газораспределительного
механизма совпала с меткой на ведомой шестерне
(9). Если Вы неправильно установите метки, фазы
газораспределения будут расположены неверно, и
двигатель не будет правильно работать.
Если Вы решили заменить втулки или
распредвал вместе со втулками, то еще до
установки коленвала и окончательной промывки
блока нужно установить новые втулки (15) (рис2) и развернуть
их. Втулки запрессовываются ударами через
оправки нужного диаметра, или на прессе. При
запрессовывании новых втулок нужно следить,
чтобы отверстия во втулках совпали с отверстиями
для подвода масла в блоке. Новые втулки имеют
внутренний диаметр меньше, чем диаметр шеек
распредвала. Поэтому после установки втулок их
разворачивают до диаметров шеек распредвала
специальной разверткой. Если у Вас нет такой
развертки, и никто Вам не одолжит, придется
прибегнуть к помощи специалистов.
Сборка
поршней с шатунами (рис2)
Перед тем, как поршень
(50) (рис2)
устанавливать в цилиндры, нужно собрать его
вместе с шатуном (55) и поршневым пальцем (54).
Поршневой палец должен входить в отверстие в
головке шатуна с небольшим натягом, но ни в коем
случае не должен больаться. В отверстия в пошне
палец впрессовывается с усилием, после нагрева
поршня.
Перед запрессовкой поршневого пальца,
поршень с шатуном нужно
правильно сориентировать относительно друг
друга.. В нижней головке шатуна (55) (рис2) есть
отверстие, через которое масло разбрызгивается
на стенки цилиндра. Чтобы правильно
сориентировать шатун, расположите поршень
надписью "Вперед" к себе (или надписью
"Назад" от себя), а шатун разверните так,
чтобы отверстие в нижней головке располагалось
слева, и в этом положении вводите верхнюю головку
шатуна в поршень.
Поршневой палец (54) (рис2)
запрессовывают, предварительно нагрев поршень
до 70 градусов. В гараже это можно сделать, положив
поршень на электрокамин. Палец и втулки в
шатуне и поршне перед установкой смазывают
моторным маслом. Сначала палец устанавливается в
одно из отверстий на поршне и слегка в него
запрессовывается. Для запрессовки используют
приспособление, которое обычно трудно найти, или
просто легко постукивают по поршневому пальцу
молотком. Если используется молоток, поршень при
этом нужно держать через руковицу в руке, чтобы
избежать его деформации при ударах. Затем в
соответствии с правильной ориентировкой в
поршень вводят верхнюю головку шатуна.
Продолжаем впрессовывать палец, чтобы он вошел
во втулку головки шатуна и во второе отверстие на
поршне. Окончательно допрессовываем палец через
оправку. Все это надо делать достаточно быстро,
чтобы поршень не успел остыть. По окончании
впрессовывания пальца вставляем в канавки
колечки (53), фиксирующие палец.
Теперь надеваем на поршень поршневые кольца (49) (рис2). Делать это
нужно очень осторожно, так как кольца очень
хрупкие и легко ломаются. Сначала устанавливаем
нижние кольца, потом верхние. Кольцо осторожно
раздвигается и надевается на поршень, сначала
одной стороной потом постепенно олевается
полностью и перемещается в ту канавку, в которой
оно должно стоять. Поломать кольцо с непривычки
легко, поэтому будет нелишним, если Вам удастся
купить запасные кольца.
Сначавло ставится разборное
маслосъемное кольцо (в нижнюю канавку), состоящее
из четырех деталей. Сначала ставится радиальный
расширитель (кольцо с прорезями), потом нижний
кольцевой диск, потом осевой расширитель
(зубчатообразное кольцо) и в заключение верхний
осевой диск.
Вторым ставят нижнее компрессионное
кольцо (в среднюю канавку). Нижнее компрессионное
кольцо (52) (рис2)
имеет выточку на внутренней поверхности. Ставить
его надо так, чтобы выточка располагалась сверху.
Последним ставят верхнее
коомпрессионное кольцо (без выточки) (51) (рис2) в верхнюю
канавку на поршне.
Компрессионные кольца в канавках надо
повернуть так, чтобы стыки поршневых колец
смотрели в противоположные стороны. Стыки дисков
маслосъемного кольца должны так же смотреть в
разные стороны, а стыки расширителей - под углом 90
градусов относительно стыков дисков.
Установка
поршневой группы (рис2)
Для установки гильз
(63) (рис2) в гнезда
блока нужно установить двигатель в нормальное
положение, то есть шпильками вверх. На нижнюю
часть гильз надеваем медные колечки (61), которые
будут герметизировать картер двигателя от
водяной рубашки. Вставляем гильзу с надетым
медным кольцом в гнездо блока, ориентируя ее
таким образом, чтобы метка группы на нижней
центрирующей части гильзы была расположена
поперек блока. Если гильза заходит в гнездо без
натяга и может выпасть при переворачивании
блока, ее надо закрепить, надев на шпильку
широкую шайбу и закрепив ее через проставку
гайкой.
После установки гильз, собранные поршни
(50) (рис2) с
кольцами и шатунами устанавливаются в гильзы с
верхней стороны блока. При этом надпись
"Назад" на поршне должна смотреть в сторону
картера сцепления, а надпись "Перед", если
таковая имеется, соответственно в
противоположную сторону.
Снимите с шатуна крышку (58) (рис2), установите
вкладыши (57) и смажте их моторным маслом.
Сначала в цилиндр осторожно опускается
шатун. Затем, когда поршень входит в цилиндр,
поршневые кольца дожны быть сжаты
цилиндрическим приспособлением, обжимкой, или
просто двумя отвертками. Если Вы не используете
приспособлений, устанавливайте поршни вдвоем.
Поочередно сжимайте отвертками каждое из колец,
а Ваш помощник при этом должен слегка давить
сверху на поршень. Если давить сильно, кольцо
сломается. Так же может сломаться слеедующее
кольцо, если после установки очередного кольца
поршень резко сместится вниз. Поэтому либо
устанавливайте поршни осторожно и не торопясь,
либо найдите обжимку или съемник.
После того, как все поршни вставлены,
нужно перевернуть блок шпильками вниз, или
положить его на бок. Шатуны присоединяются к
коленчатому валу поочередно.
Установите коленчатый вал (26) (рис2) в положение,
соответствующее нижней мертвой точке первого
цилиндра. Подтяните нижнюю головку шатуна
первого цилиндра к шатунной шейке коленчатого
вала. Смажте шейку моторным маслом и соедените
шатун с валом, установив крышку шатуна (58).
Вкладыши должны быть уже установлены.
Предварительно подтяните гайки крышки шатуна, и
проверните коленвал.
Теперь нужно понемногу
равномерно подтягивать гайки крепления крышки
шатуна, одновременно проворачивая коленвал. При
этом нужно не допускать подклиниваний вала. В
случае подклинивания вновь приотвернуть крышку,
повращать вал и опять понемногу затягивать
гайки. Необходимо добиться, чтобы при
окончательном затягивании гаек крепления крышки
шатуна коленвал можно было проворачивать руками
за маховик, хотя бы и с очень большим усилием.
Те же операции необходимо произвести
для установки остальных трех поршней.
Завершение
сборки двигателя (рис2)
Распредвал, коленвал и поршневая группа
уже на месте. Теперь выпрессовываем старый
передний сальник (36) (рис2) коленвала из крышки
шестерней ГРМ (43) и запрессовываем туда новый
сальник. Одеваем на крышку новую прокладку,
продеваем передний конец коленвала через
сальник и привинчиваем крышку шестерней ГРМ к
блоку. При этом надо следить за центровкой
сальника, во избежание его быстрого износа.
Устанавливаем на место маслонасос.
Ставим новую прокладку и устанавливаем
масляный картер, обеспечивая равномерное
прижатие прокладки. Ставим на место крышку
картера сцепления.
Теперь осторожно переворачивам
двигатель в штатное положение.
Устанавливаем толкатели
(13) (рис2) в свои
гнезда, донышком вниз. Устанавливаем на новую
прокладку крышку коробки толкателей.
Устанавливаем
головку блока цилиндров, которая была заранее
собрана и на двигатель. Устанавливаем ось коромысел (5) (рис2) с коромыслами
(6) в сборе. Регулируем
клапана и закрываем крышку головки блока.
Устанавливаем на место бензонасос.
Устанавливаем на место привод
распределителя зажигания. При этом можно
совершить грубую ошибку, так как если установить
вал привода распределителя в неверное положение,
зажигание будет установлено неверно и
двигатель не заведется. Для того, чтобы поставить
привод распределителя правильно, сначала установите
первый цилиндр в верхнюю мертвую точку при
закрытых клапанах. Затем поверните валик привода
так, чтобы паз под вал распределителя был
параллелен блоку, и смещен от центра оси валика в
сторону от блока. Смещение паза относительно
центра не позволяет устанавливать вал
распределителя в произвольное положение. Теперь
поверните валик привода на 45 градусов по часовой
стрелке, и устанавливайте привод на место. После
установки валик привода вновь должен занять
такое положение, при котором паз параллелен
блоку, а смещение паза направлено от блока.
Теперь устанавливаем распределитель
зажигания.
Ставим на место генератор и стартер,
если Вы их снимали.
Двигатель собран. Теперь можно
приступить к установке
двигателя. После установки двигателя на машину
необходимо провести первичную обкатку
двигателя.
В заключение отметим, что кроме
установки гильз, переборка двигателя ЗМЗ-402
автомобилей ГАЗ-2410, ГАЗ-31029 и карбюраторной ГАЗ-3110
практически ничем не отличается от
вышеописанной.
Обкатка
двигателя
После того, как двигатель собран и
установлен на машину нужно произвести его
первичную обкатку.
Для обкатки двигатель надо подготовить.
Необходимо залить в картер двигателя и коробку
передач свежее масло. Затем следует вывинтить
свечи и залить в каждый цилиндр несколько грамм
моторного масла. Отсоедините провод от первичной
обмотки катушки зажигания или от прерывателя,
так как обкатывать надо двигатель без свечей, но
со включенным зажиганием.
Теперь нужно найти знакомого, который
согласится покатать Вашу машину на веревке.
Подцепляем тросом Вашу машину к
машине-буксиру и выезжаем на дорогу. Дорога, по
которой Вы собираетесь обкатывать двигатель, не
должна быть пыльной, так как обкатка
производится с вывинченными свечами и пыль
может попасть в цилиндры. Перед выездом
проверьте, работают ли тормоза.
Включите зажигание, чтобы можно было
контролировать давление масла. Включите третью
передачу и плавно отпустите сцепление. При этом
коленвал должен начать вращаться. Если он не
вращается, а задние колеса пробуксовывают,
значит двигатель был собран неправильно и
коленвал подклинивает. Если это произошло, лучше
оставить бесплодные попытки сдернуть вал с
разгону, так как это приводит только к поломк
редуктора или полуосей.
Сразу после начала вращения коленвала
проверьте по прибору давление масла. Оно должно
быть в пределах от двух до четырех атмосфер. Если
давление отсутствует, немедленно выключите
передачу, и дайте сигнал буксирующему автомобилю
остановиться. Лучше потратить время на выяснение
причин отсутствия давления (даже если это просто
отказ датчика), чем на повторную переборку
двигателя.
Если давление масла есть продолжайте
движение, заметив километраж по спидометру.
Проехать нужно не менее двух километров, а вообще
чем больше, тем лучше.
Когда первичная обкатка закончится,
установите на место свечи, восстановите цепь
зажигания и заводитесь стартером. Если не
удастся завестись, проверьте, в правильной ли
последовательности подсоединены провода
зажигания, верно ли установлен угол опережения
зажигания, есть ли искра, есть ли бензин в
карбюраторе. Попробуйте завестись с буксира.
Если зажигание нормальное, бензин есть,
карбюратор не засорен, фазы газораспределения и
зазоры в клапанах установлены правильно -
двигатель должен завестись.
Сразу после пуска не давайте двигателю
больших оборотов. Прогрейте двигатель на
оборотах ниже среднего и проверьте, правильно ли
работает система охлаждения. После 15 минут
работы на холостом ходу можно делать первый
выезд.
Первую тысячу километров после
переборки двигатель нельзя сильно нагружать и
давать ему максимальные обороты. Желательно не
превышать скорость 80 км/ч.
После тысячи нагрузки можно несколько
увеличить, но на предельные режимы работы можно
выходить только после 5000 км пробега. Помните, что
от того, как была проведена приработка двигателя,
зависит долговечность его работы.
В разделе использованы рисунки с сайта ГАЗ-2456
Copyright© V.Bulkin
E-mail: long-vehicle.narod.ru
 |
