|
Есть несколько типов работ по ремонту и
обслуживанию двигателя, которые наиболее часто
производятся автолюбителями самостоятельно. Это
работы, производимые с головкой блока цилиндров: замена термостата, регулировка
клапанов, замена
маслосъемных колпачков, замена
и притирка клапанов и замена
прокладки головки блока. Ведь для производства
этих работ не нужно снимать двигатель с машины.
Для проведения этих работ достаточно иметь набор
торцевых ключей, щупы для регулировки клапанов, и
некоторую техническую информацию. Эта страница
как раз и предназначена для того, чтобы дать
нужную информацию тем, кто хочет самостоятельно
заменить прокладку головки или отрегулировать
клапана.
Перед тем, как заниматься ремонтом,
рекомендуется ознакомиться с устройством
двигателя ЗМЗ-24Д.
Замена
термостата
Смена термостата
может потребоваться, если нарушен температурный
режим двигателя. Если температура не
стабилизируется, а либо в зависимости от режима и
отрытия радиатора изменяется в больших пределах,
двигатель либо перегревается, либо наоборот
длительное время прогревается, нужно поменять
термостат.
Термостат находится в выходном патрубке
водяной помпы.
Термостат можно менять не снимая головку с
двигателя. Для замены термостата достаточно
слить тосол, отсоединить трубку, соединяющую
выходной патрубок термостата с верхней частью
радиатора и снять выходной патрубок, отвернув
три болта его крепления. После этого откроется
доступ к термостату.
Термостат проверяется погружением в
горячую воду. При температуре воды выше 90
градусов клапан термостата должен быть
полностью открыт, а при температуре ниже 60
градусов полностью закрыт.
После замены термостата необходимо
установить на место выходной патрубок помпы,
соединить трубкой патрубок с радиатором и залить
тосол в систему охлаждения.
Замена
прокладки головки блока
Пробитая прокладка головки блока
цилиндров - достаточно часто встречающийся
дефект двигателя. Так как гильзы
цилиндров установлены в полости блока цилиндров, в
которой протекает охлаждающая жидкость, пробой
головки в первую очередь приводит с одной
стороны к прониканию выхлопных газов в систему
охлаждения (говоря по простому, газы будут
булькать из открытой горловины радиатора), а с
другой стороны, к протеканию тосола в цилиндр, а
затем и в картер двигателя (через зазоры в
кольцах), что значительно хуже. При попадании
тосола в масло образуется эмульсия,
представляющая из себя взвесь мелких шариков
тосола в масле. Эмульсия имеет желтоватый
оттенок.
Если Вы обнаружили, что вдруг понизился
уровень охлаждающей жидкости в бачке, и особенно
если при этом двигатель плохо заводится, первым
делом проверьте щупом масло. Если на щупе есть
грязно-желтый осадок - это эмульсия, и нужно
срочно менять прокладку. Если сомневаетесь,
откройте пробку радиатора (помните о технике
безопасности - пробку на горячем двигателе
открывать только через тряпку). Заведите
двигатель и погазуйте. Если пошли пузыри из
радиатора, а сам тосол грязноватый - можете
больше не сомневаться. Покупайте новую
прокладку, свежее и промывочное масло,
запасайтесь щупами и готовьтесь к ремонту.
Не в коем случае не откладывайте ремонт.
Езда на эмульсии вместо масла очень скоро
приведет к тому, что дело не ограничится
прокладкой. Шейки валов и вкладыши очень быстро
выйдут из строя и придется переходить уже к
следующей главе - переборке двигателя.
Итак, с чего начать. Начнем с того, что
головку блока надо снять.
Снятие
головки блока
Во-первых сливаем тосол. Для этого
есть краник на радиаторе и краник на блоке.
При сливе тосола не забудьте открыть пробку
радиатора и краник печки.
Во-вторых, сливаем масло, отвернув
пробку на картере двигателя. Не удивляйтесь, если
первое время вместо масла будет течь тосол - он
тяжелее.
В-третьих, освобождаем головку от всего,
что может помешать ее снятию. Это кожух
вентилятора, вентилятор, шланги вентиляции
картера, воздушный фильтр, шланги вакуума на
усилитель тормозов и на трамблер, тяга от педали
к газа к карбюратору, тросик подсоса, трубки
подачи топлива в карбюратор. Сам карбюратор
можно не снимать. Демонтаж всего
вышеперечисленного затруднения не вызовет. Зато
может вызвать затруднения отвинчивание двух
гаек крепления приемной трубы глушителя,
особенно если Вы их последние 20 лет не
отвинчивали. Помочь может жидкость WD и хорошие
накидные и торцевые ключи. Радовать может то, что
прощесс отвинчивания приемной трубы на Волге
много проще, чем например на Жигулях.
Если Вам с успехом удалось отвинтить
приемную трубу, снимаем крышку
головки блока вместе с ее прокладкой. Вам
откроется основная часть
газораспределительного механизма (за
исключением распредвала
и толкателей). Далее
придется снять коромысла
(6) в сборе с их осью (5) (рис2).
Сделать это несложно - надо отвинтить четыре
гайки, крепящие ось коромысел. Затем надо снять
ось коромысет вместе с надетыми ина них
коромыслами. Затем эту систему надо промыть в
бензине, осмотреть, и если ничто не вызывает
подозрений, дальше не разбирать. Далее вынимаем
из отверстий штанги
толкателей (12).
Следующий этап - отвинчивание гаек
крепления головки, которые навернуты на шпильки,
установленные в блоке цилиндров. Здесь нужен
торцевой ключ с рукояткой длиной не менее 25 см.
Если обладаете достаточной силой, гайки
отвернутся без особых проблем.
Теперь головку (в сборе с впускным и
выпускным коллектором и карбюратором) можно
снять. Сделать это не так просто, так как головка
прикипела к прокладке, а прокладка к блоку.
Поэтому будет совсем не лишним несколькими
ударами молотка по выпускному коллектору снизу
сдернуть головку с места. После этого не составит
большого труда снять головку с двигателя. Теперь
необходимо удалить остатки старой прокладки с
головки и блока. На блоке делать это осторожно,
чтобы не насыпать мусора в цилиндры.
Пользуясь случаем, необходимо удалить
образовавшийся нагар с поршней, клапанов и
поверхности камеры сгорания. Не поленитесь это
сделать, так как снимать головку в следующий раз,
если Вы все правильно делаете, придется не скоро.
Заодно неплохо было бы оценить
состояние клапанов (65) и маслосъемных
колпачков (70) (рис2).
Открыть клапан можно с помощью съемника клапанов
(так называемого рассухаривателя), а если его нет,
нужно перевернув головку, упереть тарелку
клапана в подходящий упор и сильно надавить на
головку. В этом случае лучше работать вдвоем, так
как одновременно давить на головку и осматривать
клапан не удастся. Кромка клапана (которая
работает по седлу 64) должна быть ровной, без
раковин. Если на клапане есть большие дефекты,
нужно снять клапан, а
затем, в зависимости от состояния, притереть клапан, или
заменить его.
Ели есть подозрение на то что маслосъемные
колпачки уже текут (или если Вы просто знаете,
что последние 10-15 лет их никто не менял), надо заменить
колпачки. Правда для этого так же придется
снять клапана.
Если состояние колпачков и клапанов
нормальное, переходим к установке головки.
Снятие
клапанов
Для снятия клапана нужно снять клапанные пружины (72)
и тарелку пружины клапана (73) (рис2). Для этого необходимо
приобрести съемник клапанов (рассухариватель). Универсальный съменик,
которым можно снять клапана практически с любого
двигателя, представляет собой рычаг с двумя
разрезными упорами. Один упор зацепляется за
гайку, навернутую на шпильку крепления оси
коромысел, а второй давит на тарелку пружины.
Итак, ставим головку на ровную поверхность,
навинчиваем гайку на шпильку, ближайшую к
снимаемому клапану и поддеваем под гайку один
упор съемника. Нажимаем на рычаг съемника и давим
вторым его упором на тарелку пружины клапана.
Клапан открывается и упирается в поверхность, на
которой лежит головка. Давим на рычаг дальше. При
этом клапан остается на месте, а клапанные
пружины продолжают сжиматься. Тарелка пружины
опускается по штоку клапана. При этом из
углубления тарелки пружины появляются два
сухарика (74), представляющие из себя две
половинки разрезанного конуса. Сухарики
необходимо вынуть круглогубцами или просто
отверткой. После этого плавно поднимаем рычаг
съемника. При этом незакрепленная тарелка
пружины клапана под действием пружин
поднимается и шток клапана выходит из тарелки.
Теперь клапан без труда можно вынуть. Главное в
этом процессе - не потерять сухарики.
Если Вы сняли клапана, обязательно
перед их установкой замените
маслосъемные колпачки (70) на новые. Это не
займет много времени и денег, но зато Вам не
придется лишний раз снимать пружины клапанов для
замены колпачков.
Замена
маслосъемных колпачков
Для того, чтобы заменить маслосъемный
колпачек (70), надо снять
клапанные пружины и тарелку (72,73) (рис2). Это можно
делать как на снятой головке, так и не снимая
головку с двигателя.
Если Вам нужно заменить маслосъемные
колпачки не снимая головки, достаточно
демонтировать ось коромысел с коромыслами в
сборе (5) (рис2).
После этого можно снять съемником тарелки пружин
клапанов и пружины и получить доступ к
маслосъемным колпачкам. Съем тарелок пружин
клапанов при этом производится так же, как и при съеме клапанов, с той лишь
разницей, что роль ровной поверхности, в которую
упирается клапан, когда на его тарелку давит упор
съемника, играет поршень. Для этого поршень
необходимо установить в верхнее положение.
Делается это так. Вывинчиваете свечу и затыкаете
пальцем свечное отверстие. В это время Ваш
помощник плавно проворачивает ручкой коленвал.
Когда поршень пойдет вверх, вы почувствуете, что
из цилиндра через свечное отверстие выходит
воздух. Коленвал надо остановить в тот момент,
когда поток воздуха прекращается. Дальше следует
снять клапанные пружины и
тарелку.
Итак, клапанная тарелка с пружинами, а
возможно и сам клапан, сняты. Теперь Вам открылся доступ к
маслосъемным колпачкам (70) (рис2). Снять их можно, поддев
отверткой, а установить новые, надавив на них
сверху. То есть сама замена колпачков трудности
не доставляет - основная работа по снятию пружин
с клапанов. Если Вы меняли только колпачки,
теперь можно перейти к установке
на место клапанных пружин и тарелки, сохраняя
верхнее положение поршня.
Притирка
клапанов
Если клапан (65) (рис2) неплотно
прилегает к седлу (64), происходит уменьшение
компрессии. Если при этом на рабочей кромке
клапана нет чрезмерно сильных раковин,
прилегание клапана к седлу можно улучшить
притиркой клапана. Притирка клапанов
производится на снятой головке блока. Сначала
необходимо снять клапан,
состояние которого требует притирки, и еще раз
его осмотреть, возможно его необходимо заменить.
При этом надо учесть, что новый клапан все равно
нуждается в притирке вследствие неизбежной
изношенности седла клапана. После того, как вы
решите, какой клапан притирать, тот, который у Вас
есть, или новый, можно приступать к притирке.
Притирка клапана производится с помощью
шлифовальной пасты. Шлифовальная паста
наносится на рабочую кромку клапана, затем
клапан устанавливается на свое место и
производятся его вращательные движения с
одновременным прижатием к седлу. Осуществить
этот процесс в гаражных условиях можно таким
образом. Надо подобрать резиновую трубку с таким
внутренним диаметром, чтобы она с большим
натягом налезала на стержень клапана. Затем
нужно взять металлический стержень (или просто
сверло) того же диаметра, что и стержень клапана,
и зажать его в патроне дрели. Теперь натягиваем
один конец трубки на сверло, а другой на стержень
клапана, предварительно вставленного в свое
гнездо. Далее приводим дрель во вращение и
создаем необходимый натяг резиновой трубки,
чтобы обеспечить плотное прилегание клапана,
намазанного шлифовальной пастой, к седлу. Таким
методом можно достаточно быстро притереть все
восемь клапанов. В принципе можно обойтись и без
резиновой трубки, непосредственно зажимая
стержень клапана в патроне дрели. Но при этом
надо быть очень осторожным, чтобы не разбить
боковыми нагрузками металлокерамическую
направляющую втулку клапана.
Хорошо притертый клапан должен иметь
ровную поверхность, без темных непрошлифованных
мест. После притирки необходимо любым методом
пометить клапан и гнездо, в которое он ставится -
притертые клапаны невзаимозаменяемы. Когда все
клапаны притерты, необходимо промыть бензином
головку и клапана, чтобы удалить остатки
шлифовальной пасты.
Установка
клапанов
Клапана
устанавливаются так же, как вы их и снимали,
только в обратной последовательности. Клапан (65) (рис2) вставляется в
свою направлющую втулку и головка располагается
на ровной поверхности. Снизу под клапан
подкладывается упор, который не дает клапану
опускаться. На направляющую втулку клапана
надевается маслосъемный
колпачек (70). Затем устанавливаются две
клапанные пружины (72) и на шток клапана
надевается тарелка (73). Навинчивается гайка на
шпильку крепления оси коромысел, под нее
поддевается один упор съемника, а второй
упор давит на тарелку и сжимает пружины. Когда
тарелка опускается ниже канавки, которая
находится в верхней части штока клапана, в эту
канавку устанавливаются два сухарика (74). Эту
операцию лучше выполнять вдвоем. Затем плавно
отпускаем рычаг съемника, чтобы сухарики
зафиксировали тарелку на штоке клапана. После
установки всех клапанов можно приступить к установке головки
на блок цилиндров.
Точно так же производится устанорвка
клапанных пружин и тарелок в том случае, если вы
не снимали клапана, а только меняли маслосъемные
колпачки.
Установка
головки блока
Итак, у нас есть головка в
сборе с клапанами и блок цилиндров в
сборе без головки. Теперь мы можем установить
головку на блок цилиндров. Делаить это можно и на
снятом двигателе, и на установленном на машине.
Последовательность установки такая.
Надеваем новую прокладку головки блока
на шпильки таким образом, чтобы металлический
поясок на прокладке вокруг отверстий под
цилиндры был обращен в сторону поршней. В
принципе перед установкой прокладку можно
смазать графитовой смазгой, что возможно в
последующем облегчит ее снятие при следующей
замене. Устанавливать можно только новую
прокладку, даже если ваша старая выглядит
неплохо, долго она уже не проработает.
Надеваем на шпильки собранную головку и
навинчиваем с небольшим усилием гайки крепления
головки. Далее затягивать гайки нужно в
определенной последовательности, чтобы
обеспечить равномерное прилегание прокладки.
Для затяжки гаек можно обойтись без
динамометрического ключа. Возьмите обычный
торцевой ключ с длиной рукоятки 25-30 см. Если Вы не
обладаете способностями Шварцнегера, вы не
сможете этим ключем сорвать резьбу на шпильках. С
другой стороны, если вы в состоянии провернуть
руль, когда Волга стоит на месте, у Вас хватит сил,
чтобы затянуть гайки с требуемым усилием.
Правило затяжки такое: постепенно
подворачивайте гайки в указанной
последовательности, до тех пор, пока Вы в
состоянии проворачивать ключ.
Порядок затяжки
следующий (считая от радиатора):
- третий ряд шпилек: левая гайка, правая
гайка
- четвертый ряд шпилек: левая гайка,
правая гайка
- второй ряд шпилек: левая гайка, правая
гайка
- пятый ряд шпилек: левая гайка, правая
гайка
- первый ряд шпилек: левая гайка, правая
гайка
После того, как гайки крепления головки
затянуты, в сквозные отверстия, которые идут
через головку и блок к толкателям
(13), устанавливаем штанги
толкателей (12) (рис2)
острыми головками вверх. Теперь одеваем на
шпильки крепления ось коромысел в сборе с коромыслами (5) и
равномерно затягиваем четыре гайки ее крепления.
При этом желательно периодически проворачивать
коленвал, чтобы снимать нагрузку с тех клапанов,
около которых заворачиваем гайку.
Итак, коловка установлена. Теперь нам
необходимо отрегулировать
зазоры клапанов. Это необходимо делать после
каждых оперций с затяжкой гаек крепления головки
к блоку. Дело в том, что зазор в клапане зависит от
изменения длины от толкателя до коромысла. А это
расстояние изменяется при изменении толщины
прокладки головки при затяжке гаек.
Теперь запишите пробег машины. Через 1000
км обязательно необходимо опять снять
крышку головки, ось коромысел с коромыслами и
подтянуть гайки крепления головки. За этот
пробег прокладка прилично ужмется, и если Вы
головку не подтянете, вновь произойдет пробой
прокладки. После подляжки гаек в соответствии с
указанным порядком
затяжки потребуется регулировка клапанов.
Регулировка
зазоров клапанов
Регулировка зазоров клапанов
производится на головке блока
цилиндров, установленной на двигатель, после
затяжки гаек крепления головки и установки оси коромысел с
коромыслами в сборе. Для регулировки клапанов
необходимо приобрести щупы, представляющие
набор тонких металлических пластинок заданной
толщины.
Для доступа к клапанам снимите мешающие
шланги вентиляции картера и крышку головки блока
(если Вы ее еще не сняли).
Регулировка производится только на
холодном двигателе. При регулировке необходимо в
цилиндре, на котором регулируют клапана, установить
поршень в верхнюю мертвую точку при закрытых
впускном и выпускном клапане. Для того, чтобы это
сделать, вывинтите свечу из выбранного цилиндра.
Заткните отверстие от свечи пальцем и попросите
кого-нибудь плавно проворачивать ручкой
коленчатый вал. Когда клапана выбранного
цилиндра закроются, а поршень пойдет вверх, Вы
почувствуете, что воздух стал под давлением
выходить из цилиндра. В момент, когда выход
воздуха прекратится, нужно остановить
коленчатый вал. Этот момент соответствует в.м.т.
Для надежности можно свериться по меткам на
шкиве коленчатого вала.
После установки коленвала с помощью
щупов измеряем зазор между штоком впускного
клапана и коромыслом
(6) (рис2). Если
зазор не соответствует норме, ослабляем
стопорную гайку (7) болта коромысла (8) и вращением
регулировочного болта обеспечиваем требуемый
зазор. После этого, удерживая болт, фиксируем его
стопорной гайкой. Затем так же регулируем
выпускной клапан.
После регулировки клапанов первого
цилиндра переходим к следующему, вновь
проворачиванием коленвала установив клапаны
следующего цилиндра в закрытое состояние, а
поршень в верхнюю мертвую точку. Стоит помнить,
что порядок работы цилиндров 1-2-4-3
Требуемые зазоры клапанов холодного
двигателя (считая со стороны радиатора)
следующие:
- 1-й клапан: 0.30 - 0.35 мм
- 2 - 7-й клапан: 0.35 - 0.40 мм
- 8-й клапан: 0.30 - 0.35 мм
Если Вы установите зазоры чуть больше
нормы, ничего страшного не произойдет - двигатель
будет просто чуть больше шуметь. Но если Вы
установите слишком маленькие зазоры это
приведет к тому, что клапан на горячем двигателе
не будет плотно закрываться и со временем
прогорит.
После регулировки клапанов остается
установить крышку головки. Сделать это довольно
просто. Перед установкой крышки проверьте
состояние ее прокладки, возможно она нуждается в
замене. Впрочем, если она нормальная, вполне
можно оставить старую прокладку (в отличие от
прокладки голоки).
В разделе использован Рисунок2 газораспределительного
механизма с сайта ГАЗ-2456
Copyright© V.Bulkin
E-mail: long-vehicle.narod.ru
 |
